Немного о технике иконописи

Сырой рыбий клей надо сначала порвать на мелкие кусочки, замочить, потом сварить и процедить, и только после этого использовать. При подготовке грунта мел постепенно всыпается в горячий клей, который стоит в «бане». Помешивать состав тоже надо очень аккуратно, чтобы не создавать внутри лишних пузырьков воздуха, их и так будет достаточно. Достать очень чистый, неактивный мел сложно, а в обычном примеси извести при смешении с клеем вступают в реакцию с водой, образуя в грунте мельчайшие пузырьки. Для того чтобы от них максимально избавиться, грунт «томят» — поддерживают в «водяной бане» в теплом состоянии несколько часов. Все это время левкас в банке должен быть прикрыт крышкой, чтобы не допустить излишнего испарения из него воды. Таким образом, протомившийся и пропитавшийся левкас на следующий день уже можно использовать.

В старых иконах мы можем встретить различные грунты — толстые и рыхлые или тонкие и плотные. Толстые обычно получаются при нанесении многих слоев левкаса кистью, тонкие и плотные — шпателем. Наиболее прочный грунт делается так: первый его слой на паволоку наносится в горячем состоянии плотной короткой щетинной кистью — торцовкой. Каждая из образовавшихся при торцевании капель или маленьких горочек будет иметь свой собственный контакт с паволокой. Тогда возможность цепной реакции отставания грунта по мазкам будет сведена к минимуму.

После полного высыхания этого первого слоя левкаса, на следующий день уже шпателем или кистью наносятся последующие слои. При этом надо учитывать, что при нанесении кистью пузырьки воздуха между ее волосками навсегда останутся в грунте, и это не будет способствовать его крепости, а при полировке маленькие дырочки от них просто разрушат идеальность поверхности. Шпатель же пузырьки из грунта выдавит, и мы получим левкас ровным и плотным. По окончании этого процесса грунт снова полностью просушивается и затем полируется. В новые времена иногда грунтуются и торцы доски, в старину этого не делалось.

Когда иконная доска полностью подготовлена, можно приступать к нанесению точного основного рисунка — это называется знамением. На старых иконах мы иногда можем заметить следы поиска художника — очень слабый рисунок сильно разбавленной черной краской с последующим усилением ее плотности и четким мощным окончательным рисунком. Но всегда лучше сначала иметь точный заранее подготовленный рисунок (оригинал), а потом сделать «перевод» — просто перевести его на чистую поверхность доски. В древности применялись разные способы перевода, одним из них был припорох (своего рода трафарет). По контуру рисунка делались проколы, затем бумажный лист накладывался на левкас и посыпался мелко растертым углем, который, проходя сквозь проколы, обозначал линии рисунка. После этого бумага убиралась, и подготовка обводилась уже кистью. Сегодня мы можем для этой цели использовать любую самодельную копирку — просто замазать углем или сухим пигментом листок тонкой бумаги. Канцелярской копиркой пользоваться нельзя — ее химическая краска обязательно всплывет на поверхность. При непосредственном рисовании на левкасе надо всегда помнить, что какая-то роскрышь (начальное распределение красок внутри контура) будет сделана прозрачной, и тогда любая ненужная линия под ней нежелательна.

После перевода прориси икона золотилась. Но сначала проводится графья — очень тонкое процарапывание линии границы живописи и золочения. При золочении иконы тонкие золотые листочки обязательно немного зайдут за контуры основного рисунка и полностью скроют его, а еле заметный след графьи сквозь позолоту всегда будет виден. С этой же целью в старое время основные линии рисунка иногда графились и под плотной роскрышью. Иногда они прописывались еще раз между слоями, пока они еще были видны под красочным слоем.

Существуют разные виды золочения. Самым простым является золочение на лак — мордан. Раньше применялся только масляный лак, сейчас существуют многочисленные синтетические лаки. Перед таким золочением поверхность должна быть хорошо заполирована и полностью заизолирована от возможного впитывания в нее масла из лака. Позолотный лак не должен уходить в грунт, а оставаться целиком на поверхности изолирующего материала, тогда его слой можно безбоязненно наносить очень тонко, каким он и должен быть, ибо он служит только для приклейки листового золота. Раньше для изоляции поверхности использовался шеллак, натуральное смолистое вещество. Сейчас существуют новые изолирующие составы, специально разработанные для подкладки под этот вид золочения на различные лаки. Следует помнить, что золото при таком золочении полировать нельзя. Если необходима полировка, то используется полиментное золочение, которое уже требует больше навыков.

Глины, как и клеи, также бывают разной крепости. При долгом хранении в банке они сохнут, поэтому промышленное соотношение существует только для сухой глины. Точного рецепта соотношений при подготовке полимента нет. Пробы можно начинать вокруг 10%-ного клея. Слишком слабый полимент не держит золото, слишком сильный плохо полируется.

Перед работой глина должна быть несколько раз проверена пробным золочением, и только после этого возможно золочение на самой иконе. Для качественного золочения рекомендуется наносить не меньше трех слоев полимента. После нанесения каждого должна быть сделана полная просушка. Просохший полимент полируется, и тогда он готов к позолоте. Непосредственно перед наложением золота полимент смачивается. Некоторые позолотчики используют чистую воду, но чаще встречается употребление позолотной водки — 30%-ного раствора спирта. Обычно этого состава достаточно, но в случае неполной уверенности в качестве полимента можно добавить еще капельку клея. Качественный полимент должен хорошо держать золото и давать возможность полировать его в течение нескольких дней. Готовый полимент можно довольно долго хранить в холодильнике, поэтому лучше сделать несколько проб и точно убедиться, что вы получили то, что вам нужно.

Перед золочением листочек золота кладется на специальную замшевую подушечку и разрезается одним движением не очень острым (чтобы не разрезать подушечку), но очень хорошо отполированным ножом. Перед работой нож надо каждый раз обезжиривать спиртом, чтобы золото к нему не прилипало. Чтобы взять золото с подушечки, используется специальная кисточка, называемая «лапкой». Тыльную сторону руки мастер чуть-чуть смазывает маслом или вазелином. Перед наложением золота он слегка проводит по этому месту лапкой. Такого касания лапки достаточно, чтобы она затем легко снимала золото с подушечки. Также для переноски золота можно использовать статический электрический заряд — провести лапкой по волосам, и она, наэлектризовавшись, притянет золото.

Страниц: 1 2 3 4

Мы будем вам благодарны, если вы выразите своё мнение

 
601010 Россия, Владимирская обл. г.Киржач, ул.Гагарина 27, т.(49237)222-33, 222-11 info@kir-obitel.ru
Сайт не коем образом не отражает мнение "Свято-Благовещенского Киржачского монастыря", а только мнение его авторов.
Сайт является сугубо информационным

Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет